China Links hat Vorfahrt

Mit dem Fahrrad durch Shanghai

Mein Fahrrad ist grau und von der Firma Giant und kostet 568 Yuan. Das sind 60 Euro. Es hat keine Gangschaltung, einen nach hinten gebogenen Lenker, zwei Handbremsen und einen geschlossenen Kettenkasten, was schlecht ist, wenn die Kette rausspringt. Das Grau ist matt und edel, das Fahrrad heißt Khan und ist so einfach und stabil, wie es sein muss für diese Stadt. Wenn Shanghai die Zukunft ist, dann ist jeder, der mit einem Fahrrad durch die Stadt fährt, hoffnungslos Vergangenheit.

Vor dem Giant-Laden in der Jianguo Xilu stehen Pappeln. Es gibt hier im Französischen Viertel niedrige Häuser und die engen Straßen, auf denen die verrückten Shanghaier Autofahrer und Radler unterwegs sind. Reiseführer warnen davor, sich diesem Verkehr auszusetzen. Ich will es trotzdem versuchen.

Es ist der Drache, den man reitet; das wird schon nach ein paar Metern klar. Aber darum geht es natürlich: die chinesische Dynamik zu erfühlen und zu erfahren; den westlichen Blick gegen die östlichen Radregeln zu stellen; einen absurden Versuch von Nähe zu wagen, der nur scheitern kann.

Also los. Meine Route führt einmal quer durch den älteren Teil der Stadt, vom Französischen Viertel, wo das koloniale Erbe Shanghais spürbar ist, hinüber zum Huangpu, von wo aus man auf das stetig wachsende Hochhausviertel am anderen Flussufer blickt, und über den Platz des Volkes wieder zurück. Der neue Teil der Stadt mit seinen Highways und Brücken und Tunnels ist nur etwas für Fortgeschrittene, für Leute, die wissen wollen, wie es sich anfühlt, buchstäblich unter die Räder der Globalisierung zu geraten.

Der Mann an der Ampel wedelt gut gelaunt mit seinem Strafzettel

Daran gemessen, ist die Jianguo Xilu eine ruhige Straße – eine Einbahnstraße allerdings, wie fast überall im Französischen Viertel. Die Autos sind fast alle von VW, sie heißen Santana, und in Deutschland habe ich dieses merkwürdig kantige Modell noch nie gesehen. Die Fahrräder sind fast alle uralt, die Chinesen fahren sehr langsam. Dafür nehmen sie das mit der Einbahnstraße nicht so ernst.

Sie strampeln also den Autos entgegen, obwohl sie doch wissen, dass an der nächsten Kreuzung einer dieser Verkehrspolizisten steht: im braunen Anzug, der wie immer extrem schlecht sitzt, mit einer leuchtend gelben Weste um die Schultern und einer wackeligen Mütze auf dem Kopf. Meistens sind es vier, an jeder Ecke der Kreuzung einer, eine Trillerpfeife im Mund und den Ernst des Kommunismus im Gesicht: Sie verteilen Strafzettel für den Fortschritt, denn alles in China dient ja dem Fortschritt. Mein Freund Finn, der mit mir reist, hat irgendwo gelesen, dass sie nur deshalb so viele Strafzettel an Radfahrer verteilen, weil sie mehr Autos verkaufen wollen und so den Druck erhöhen. Mein Freund Finn ist allerdings auch Schweizer und gläubiger Kapitalist. Und er hat sich nicht getraut, mit mir durch Shanghai zu radeln. Er geht lieber shoppen.

Die Chinesen vor mir biegen alle in die Jianguo Xilu nach rechts ein, in Richtung Fluss, und das ist verboten. Auch ich fahre den Autos entgegen, die etwas schwanken, wenn sie in letzter Minute ausweichen. Der Mann vor mir hat einen bösen Achter, er schaut sich um und grinst mich so breit an, dass ich schon vom Anblick Zahnweh bekomme. An der nächsten Kreuzung wird er von der Trillerpfeife aufgestört, er steigt vom Rad und nimmt brav seinen Strafzettel entgegen. Warum gerade er? Es ist reine Willkür, aber Widerstand ist in China nichts, das man auf dem Fahrrad trainiert. Ich interessiere die Polizisten jedenfalls nicht, also biege ich schnell rechts ab, bevor sie es sich anders überlegen. An der nächsten Ampel halte ich an. Der Mann mit dem Achter wackelt langsam vorbei und wedelt gut gelaunt mit seinem Strafzettel. Ich lächele zurück.

Es ist eigentlich nicht besonders heiß, das Frühlingswetter in Shanghai, der übliche Smog natürlich – auf jeden Fall brennt es mir schon etwas in der Lunge. Ich stehe an der Ecke Taikang Lu, also fahre ich ein paar hundert Meter in die Straße hinein, schiebe das Rad an den schicken Boutiquen und den Web-Designerläden und den Galerien vorbei, die es hier in den kleinen Seitengassen gibt, ich stelle mein Rad vor dem Café Kommune ab, wo sich die schönen Chinesinnen von Shanghai treffen. »Lovers Rock« hat eine auf ihrem Pulli stehen, die Musik kommt von den Doors, und im Innenhof gibt es hervorragenden Ice Tea in großen Karaffen – und ich fühle mich wie ein Gewinner.

Es ist der erste, widersinnige Schwall von Adrenalin, der mir in den Kopf schießt. Yin und Yang, denke ich, vormittäglich wirr, Bambus und Beton, schon klar: Westliche Vorstellungen von Vernunft können hier nur zu Verletzungen führen. So simplifizierende Konzepte wie links oder rechts, Rot oder Grün, Recht oder Unrecht, stop oder go, all das spielt keine Rolle in dem ewigen Gleiten, Rollen, Radfahren, das dieses Land seit ein paar Jahrtausenden praktiziert. Auch Kapitalismus und Kommunismus schließen sich hier nicht aus.