Multikulti Idyll mit Rissen

Ethnische Konflikte und dubiose Interessenvertreter – die Sorgen einer türkischen Straße mitten in Nordrhein-Westfalen

Konrad Adenauer spottete einst, auf Kölns jenseitigem Rheinufer (»rechtsrheinisch«) beginne Sibirien. Heute könnte es Anatolien sein.

Die Keupstraße ist wie ein bunter Hund in der großen Stadt. Die Wohnhäuser – meist aus dem 19. Jahrhundert – beherbergen rund einhundert Läden. Exotische Schilder werben für Reisebüros, Schneider, Tuchläden, es gibt ein Modegeschäft für Beschneidungsfeiern, eine Anlaufstelle für die »türkischen Landsleute«. Historische Fassaden sind mit blauen Kacheln verziert wie die Innenwände einer Mosche. Verschleierte Frauen bändigen ihre Kinder. Eine junge Frau in Jeans und mit langen Haaren windet sich aus einem Sportwagen. Junge Männer in teuren Anzügen machen einen Bogen um eine alte Frau mit weißem Kopftuch, die mitten auf einem Gehsteig laut klagend bettelt. Deutsche Passanten sind so selten wie in einem kurdischen Dorf.

Es gibt Orte in Deutschland, die von türkischen Migranten dominiert werden. Die Keupstraße verkörpert türkisches Lebensgefühl in Reinkultur. »Wenn Türken in Köln Besuch aus dem Orient bekommen, dann gehört die Besichtigung der Keupstraße zum Pflichtprogramm«, erzählt Ali Demir. Der bescheiden auftretende Diplom-Volkswirt ist unser Fremdenführer. Er kennt hier fast jeden.

In einer nikotingrauen Eckkneipe liegt die Politika aus, die der PKK nahestehende Zeitung der Kurden. Männer rauchen und trinken Tee. An der Wand hängen großformatige Fotos. Ein Bild zeigt ein kurdisches Dorf in einer Steppenlandschaft. Diese Häuser gebe es nicht mehr, berichtet unser Begleiter. Die türkische Armee habe das Dorf geräumt – die PKK könnte hier einen Stützpunkt unterhalten. So wird das Foto zum Bekenntnis. Der Wirt nähert sich und wischt mit eiligen Bewegungen den Tisch, nachdem er erfahren hat, dass der Fremde Reporter ist. Er schimpft. Wer soll die Belange der Kurden in dieser Straße gegenüber der Stadt vertreten? Einer von uns soll es sein, sagt er laut. Nicht von der türkischen Mafia. Was er genauer meint, behält er für sich.

Wenn der Reporter den Bleistift aus der Hand legt, äußern ältere Türken immer wieder ihre Skepsis gegenüber dem Mann, der die Interessengemeinschaft Keupstraße repräsentiert: Er sei wegen Heroinhandels vorbestraft und schwer berechenbar.

Ein Bombenanschlag schweißt die Gemeinschaft zusammen

Wir erreichen Mitat Özdemir auf seinem Handy. Er bittet zum persönlichen Gespräch in seinem Büro inmitten der Keupstraße. Özdemir ist ein Mann mit klugen Augen und sensiblen Gesten. Wie er das Vertrauen der Menschen dieser Straße gewinnen will? »Mit Offenheit und Gesprächsbereitschaft«, sagt er. In die Heroin-Geschichte sei er hineingeschlittert – aber »das ist doch wohl nicht die einzige Frage, die sie mir stellen wollen«. Reden wir über die Keupstraße.

Der Mann, der seit 42 Jahren in Deutschland lebt, erinnert an die schwere Zeit: Anfang der neunziger Jahre war die Straße in desolatem Zustand. In zähen Verhandlungen habe er erreicht, dass zwei türkische Restaurants es schafften, in bürgerlichen Kreisen einen guten Ruf zu erhalten. Seither sei es aufwärtsgegangen. Er berührt mit beiden Händen seine Brust: »Dass die Straße heute so ist, wie sie ist, habe ich geschafft.«

Zurück zu der Eckkneipe der Kurden. Als die türkische Armee im Nordirak einmarschierte, randalierten vor dem Lokal türkische Jugendliche. Dann drehten kurdische Jugendliche den Spieß um. In dieser Situation zeigte sich, was die alteingesessenen Türken vermögen: Man rief eine Versammlung ein, nahm persönlichen Kontakt mit den Eltern auf, seither herrscht Ruhe.

Unser Begleiter weist auf einen Friseurladen, vor vier Jahren ging dort eine Nagelbombe hoch. Zweiundzwanzig Menschen wurden verletzt. Bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt. Doch die, die von der Straße leben – es sind 1800 Menschen –, hat das Ereignis zusammengeschweißt.

Wie konnte die Keupstraße zu dem werden, was sie heute ist? »Es hat viel mit der damaligen Nachsicht der Behörden zu tun«, sagt Demir. Man sei sehr großzügig mit Strafzetteln, Kontrollen und Genehmigungen gewesen: »Diese Praxis hat Existenzgründer hierher gezogen.« Grinsend erzählt er von einem Deutschen, der einen Schreibwarenladen aufmachte und sich im Rathaus nach den Öffnungszeiten erkundigte. Erstaunt hörte der Anrufer, wie der Beamte am anderen Ende der Leitung einem Kollegen sagte: »Da fragt einer aus der Keupstraße, wie lange er öffnen darf.« Lautes Gelächter sei die Folge gewesen. Ein lokalszenischer Witz? Nein, die Geschichte sei verbürgt.

Mit der Industrialisierung ließen sich ausländische Arbeiter in der Keupstraße nieder, weitere kamen mit dem Wirtschaftswunder. In den siebziger Jahren gehörte die Straße der Drogenszene, Wohnungen vergammelten, Läden standen leer. Schließlich mieteten sich türkische Existenzgründer ein, und die Entwicklung zu einem türkischen Handels- und Dienstleistungszentrum begann.

Nur wenige Kilometer entfernt liegt die Köln-Arena, wo der türkische Ministerpräsident Erdoğan im Februar seine umstrittene Rede über türkisches Leben in Deutschland hielt. »Der hat nichts verstanden«, sagt Ali und zieht die Stirn in Falten. »Diese Rede wirbt für eine Parallelgesellschaft. Doch Parallelgesellschaften haben in der Türkei immer mehr Schaden als Nutzen gebracht.«

Es ist wie in der Türkei, schwärmt eine Frau – nur ohne die Nachteile

Heimatgefühl ist ein großes Thema für die Türken in der Keupstraße. Was hält sie hier? Es mag viele Antworten auf diese Frage geben, eine davon wartet in einem Juwelierladen. In der Auslage liegen silberne Anhänger – kleine Schwerter und kleine Kreuze darunter. Hinter der Theke steht eine junge Frau. Wenn sie aus dem Schaufenster auf die Straße sehe, dann sei sie mitten in der Türkei, schwärmt sie. Ohne deren Nachteile. Wie das gemeint sei? »Na ja, ohne Diskriminierung als Frau, ohne Demütigung. Daher ziehe ich Deutschland der Türkei vor.« Und ein junger Kioskpächter ergänzt: »Wenn ich in der Türkei bin, sagen meine Verwandten zu mir: Du bist Deutscher, keiner von uns. Und wenn ich hierher zurückkomme und von Weitem den Kölner Dom sehe, bekomme ich feuchte Augen«.