Kenia Schönes, leeres Land

Kenia, ein Jahr nach den Unruhen: Die Touristen kehren zurück, doch noch sind es zu wenige – für die Bevölkerung hat das traurige Folgen.

© Roberto Schmidt/AFP/Getty Images

Nur wenige Besucher verirren sich noch an die Strände bei Mombasa

Am Eingang zur größten Diskothek Ostafrikas steht ein kleiner, kompakter Mann in einem sehr bunten Hemd und blickt missmutig auf ein Stück Papier. Der Türsteher neben ihm hebt ratlos die Schultern. Knapp 40 Gäste hat er an diesem Abend per Strichliste gezählt, die meisten sind längst wieder gegangen. Der Mann mustert seine silberne Armbanduhr. Schon nach Mitternacht, viel wird heute nicht mehr passieren.

Das Tembo nördlich von Mombasa ist nicht einfach schlecht besucht, es ist so leer, dass sehr weit laufen muss, wer einem anderen Menschen begegnen möchte. Geschlossen die Bars an den Seiten, verwaist die Tische und Korbstühle im Palmengarten. Nur auf der riesigen Tanzfläche und am zentralen Tresen lassen sich im Halbdunkel ein paar Gestalten erkennen: junge einheimische Frauen, die nicht allein das Vergnügen hierher führt. Mit einem matten Händedruck und den immergleichen Sätzen machen sie sich an jeden weißen Gast heran, der in ihrem Radius auftaucht. Willkommen in Kenia. Woher kommst du? Wie heißt du?

Der Mann im bunten Hemd heißt Walter Reif. Seit mehr als 20 Jahren lebt er in Kenia, und noch immer hört man den Mannheimer Akzent in seiner Stimme. Reif hat hier an der Küste mal einen Nachtklub geleitet, später ein Restaurant eröffnet und 1996 die Geschäftsführung des Tembo übernommen. Er ist nicht mehr so leicht zu erschüttern. Auch diese Krise wird vorübergehen, wie all die großen und kleinen Krisen, die er mit den Jahren erlebt hat.

»Wenigstens am Wochenende ist inzwischen wieder sehr viel mehr los«, sagt er und spielt dann auf seinem Handy ein Video von der vergangenen Silvesterparty ab. Es müssen Tausende sein, die da unter dem 30 Meter hohen Palmenblätterdach der Diskothek zu wummernder Musik das neue Jahr feiern. »Die letzten zwei Dezemberwochen haben uns rausgerissen«, sagt Reif. »Da war der Laden jeden Abend voll, und die Autos stauten sich draußen auf der Hauptstraße.« Aber es waren eben vor allem Einheimische aus Nairobi, die an den Stränden nördlich und südlich von Mombasa ihre Weihnachtsferien verbrachten. Die ausländischen Touristen machen sich noch immer rar. Und das mitten in der Hochsaison, wo das Geschäft brummen müsste und die Hoteliers und Restaurantbesitzer sich sonst ein Polster zulegen für die mageren Monate der Regenzeit. »Schönreden hilft da nicht«, sagt Walter Reif. »Kenia ist schwer angeschlagen, und das wird noch eine ganze Weile so bleiben.«

Es ist jetzt gut ein Jahr her, dass die Zeitungen und Fernsehsender Bilder zeigten, die man schon oft aus Afrika gesehen hat, doch von Kenia nicht kannte. Das Land galt in der westlichen Wahrnehmung als stabil, als sicheres Reiseziel für Strandurlauber und Safarifreunde. Und dann das: Aufnahmen von Plünderern und brennenden Barrikaden, zornigen Männern mit Macheten oder Pfeil und Bogen, Flüchtlingslagern, schießenden Polizisten und sehr, sehr vielen Toten. Das Auswärtige Amt gab damals eine Reisewarnung aus, Urlauber stornierten ihre Ferien, Airlines stellten Flüge ein. Hatte Kenia noch im Jahr 2007 erstmals die magische Grenze von einer Million Besucher überschritten, brach der Tourismus in den folgenden sechs Monaten um mehr als 60 Prozent ein. Seitdem tut das Land, was es kann, um die verlorenen Gäste zurückzugewinnen. Der neue Tourismusminister fährt von Staat zu Staat, um für Kenia zu werben, Veranstalter locken mit Sonderangeboten, und in einer riesigen Marketingaktion wurden im vergangenen Jahr 200 Journalisten und fast ebenso viele Reisekaufleute nach Afrika geladen.

Wer heute durch die Urlaubsregionen Kenias reist, erlebt ein schönes, leeres Land, das lange nach den blutigen Unruhen noch immer unter Schock steht und fast noch mehr erschüttert ist von deren Folgen. Er trifft auf Kellner, die glücklich sind über jeden Gast, und auf Arbeitslose, die das Versiegen des Tourismus den Job gekostet hat. Auf verharmlosende Hoteldirektoren, die mit Blick auf unbesetzte Liegestühle seelenruhig erklären, in Kenia sei alles wieder beim Alten. Auf Realisten wie Tasneem Adamji vom Verband der kenianischen Reiseveranstalter, die sagt: »Die Touristen kommen allmählich zurück, aber noch ist das Geschäft um die Hälfte niedriger als vor den Unruhen. Wir werden uns frühestens in der kommenden Wintersaison erholt haben.« Er begegnet sehr vielen Menschen, die bisher gut vom Tourismus gelebt haben und sich nur eines wünschen: dass bitte alles wieder so werden möge wie früher. »Kenia hat sich doch nicht verändert«, sagt ein Safariunternehmer in einer Mischung aus Verzweiflung und Optimismus. »Das Klima ist noch immer einzigartig, das Tierreich ist es, und die Strände sind es auch.«

Er hat natürlich recht. Der Diani Beach im Süden Mombasas etwa gehört zu den schönsten Stränden der Welt. Weiß und weit und einsam liegt er in der Mittagssonne, vom Indischen Ozean her rauscht ein kühler Wind durch Palmenzweige, draußen vor den Korallenriffen schaukeln Motorboote und Dauen auf dem Wasser. Aus der Entfernung kann man einzelne schwarze Silhouetten im Sand ausmachen, die sich zu Grüppchen sammeln und immer dann ausschwärmen, wenn ein paar Touristen näher kommen. Es sind harte Zeiten für die Beachboys. Hoffnungsvoll stürzen sie sich auf jeden, der den Strand betritt.

Von einer Fahrt im Glasbodenboot über Kamelritte und Schmuck bis zu Drogen aller Art reicht ihr Angebot. Aber seit der Krise gibt es immer mehr Beachboys und viel zu wenige Kunden. Marc, ein dürrer Jüngling mit Rastalocken und einer großen Beule über dem linken Auge, handelt mit Ketten und Namensschildern. Früher verdiente er damit ein, zwei Euro täglich, jetzt hat er seit vier Tagen nichts verkauft. »Wir sind einfach zu viele hier«, sagt er. »Die Touristen wollen nicht belagert werden.«