Stadt im Test Wie grün ist Kopenhagen?Seite 3/3

Der Hunger aber soll noch bis zurück in die Innenstadt halten, bis zum Nyhavn. Auf der kurzen Wasserzunge schaukeln am Abend die Ausflugsboote, gesäumt von bunten Giebelhäuschen, die im Laternenlicht in sattem Blau, Lila, Orange, Gelb und Brombeersaftrot leuchten. Das Restaurant Cap Horn wird im Netz als Ökopionier angepriesen. Junge Damen in dicken Mänteln pflücken Gäste von der Straße und begleiten sie in den Innenraum, der mit seiner Steuerrad-und-Tau-Optik ein wenig zu laut Hafenromantik schreit. Schwer zu sagen, ob vom früheren Anspruch tatsächlich nur das Brot und der Käse geblieben sind, die die Speisekarte als organisch ausweist. Womöglich macht das Lokal um andere ausgewählte Zutaten einfach weniger Bohei. Daran aber, dass sie lauwarm serviert werden und fade schmecken, kann kein Zweifel bestehen.

Persönliche Ökobilanz: Das darf nicht alles gewesen sein.

Draußen ist es dunkel geworden. Im Südosten der Stadt, am Hafen, liegt ein Dorf, das auf dem Gelände einer alten Kaserne seit mehr als 30 Jahren seine Unabhängigkeit behauptet. In Christiania, der alternativen Wohnsiedlung in Christianshavn, haben die Bewohner schon Kastenfahrräder gebaut und Solarzellen auf ihre Dächer geschraubt, als die Vorsilben Bio- und Öko- draußen noch als bräsig galten.

Das Restaurant im zweiten Stock des lang gestreckten Hauptgebäudes ist am späten Abend schon geschlossen. Ein Stockwerk tiefer soll später noch eine bekannte dänische Band spielen, was den Zutritt zur Bar 50 Euro kosten lassen würde. Dann lieber ein letztes Mal raus in den Regen, über die matschige Pusherstreet, vorbei an den Ständen, an denen Händler im Stromsparlampenschein Souvenirs und Kifferzubehör verkaufen. Aus einer graffitidichten Hütte links der unbefestigten Straße dröhnen Bässe in die Nacht.

Die Woodstock-Bar ist ein Ort, an dem man das Erscheinungsbild und den Promillepegel als Privatsache der Gäste betrachtet. Die ersten haben ihre Köpfe zum Schlafen auf der Tischplatte abgelegt. Ein Mann mit Schnauzer begleitet die Doors auf seiner Mundharmonika, was besser klingt als die Worte, die er in den Pausen zu sprechen versucht. Eine Frau mit welkem Haar lächelt glücklich ins Leere.

Christiania, sagt Einar, sei nicht überall so wie hier. Der Student versucht sich aus der Umarmung seines Nebenmanns zu befreien, während er erzählt, dass sich das einst widerständige Dorf in weiten Teilen längst dem Rest der Stadt angeglichen habe. Oder umgekehrt. Das Woodstock aber sei etwas Besonderes, weil die Atmosphäre hier freier, entspannter sei als anderswo. »Schau dich um – so was gibt’s sonst bestenfalls im Irrenhaus. Wunderbar!« Er habe auch Gras zu verkaufen, sagt Einar, und ein paar Aufkleber von amnesty international. Sein Gesicht leuchtet im Raum wie der helle Flicken auf einer alten Arbeitshose.

Zwischen Tresen, Tür und Einar, in der Mitte des Saals, drehen zwei Männer ihre Körper mit rauschweichen Schultern im Kreis, auf durchgetretenen Dielen. Sie halten Bierflaschen in der Hand, die Hausmarke Christiania. Ökobilanz: 4,5 Prozent Alkohol, 100 Prozent økologisk .

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