Krisenregionen Wo der Krieg zu Hause ist

Ist wirklich der Islam schuld daran, dass kein Frieden herrscht? Eine Reise entlang des Krisenbogens von Jerusalem bis Kaschmir

© Daniel Bar-On/AFP/Getty Images

Gilo: Hier will die israelische Regierung 900 neue Wohnblocks bauen lassen. Aus der ganzen Welt hagelt es Proteste

Wir begegnen uns in Erbil, einer irakisch-kurdischen Stadt, die von Staub eingehüllt wird. 5000 Kilometer liegen hinter uns, wir erzählen, was wir erlebt haben. Hat ihn einer von uns unterwegs gefunden, den Schlüssel, der diesen Krisenbogen für unser Verständnis aufschließt? Und wenn ja, ist dieser die Religion?

Von Jerusalem nach Hebron, Israel/Palästina

Weiß leuchtend, massiv aufragend und wie für die Ewigkeit gebaut – das ist Gilo. Die jüdische Siedlung zwischen Bethlehem und Jerusalem liegt inmitten von Feldern auf einem Hügel. Gilo ist jene Siedlung, die mehr als jede andere für die Unmöglichkeit des Friedens in Nahost steht. Hier, auf palästinensischem Boden, will die israelische Regierung 900 neue Wohnblocks bauen lassen. Aus der ganzen Welt hagelt es Proteste. In Jerusalem kommt das nur als lässliche Mäkelei aus weiter Ferne an. Bald schon werden Bauarbeiter dort oben in Stellung gehen wie Soldaten.

Gilo – das wirkt von unten, aus der Perspektive der Palästinenser im Tal, wie eine unerreichbare Festung. Von ihrem Lager aus sehen Flüchtlinge nur die Dächer der Siedlung hinter einer hohen Mauer, die Bethlehem von Jerusalems Vororten trennt. Die Mauer, an manchen Stellen bis zu acht Meter hoch, zieht sich über alle Hügel, sie trennt Nachbarn von Nachbarn, Kinder von Schulen, Landbesitzer von ihren Grundstücken. Hier die Palästinenser, dahinter Rahels Grab, hier die Kinder auf der Straße, dahinter Fußballplätze, hier verbarrikadierte Läden, dort ein Eisentor und Stacheldraht in Richtung Jerusalem.

Wozu eine Mauer? Soll sie Israelis vor Palästinensern schützen? Israelische Behörden haben den Wall nach der zweiten Intifada von 2000 hochgezogen. Als Schutz gegen Terroristen, hieß es damals. Doch ginge es um Schutz allein, würde die Mauer nicht mitten durch das Palästinensergebiet führen. Gibt es ein religiöses Motiv, soll sie Muslime von Juden trennen? Auch das leuchtet nicht ein, sonst würde die Mauer nicht die Heiligtümer der Muslime von den Muslimen separieren. Es geht hier um ein Nullsummenspiel der nahöstlichen Art, so profan wie existenziell zugleich: Dehnt sich der eine aus, verliert der andere. Baut der eine, muss sich der andere von Weiden, Feldern und Baugrund zurückziehen. Der Streit geht um Häuser, um Grundstücke, um Straßen, um Viertel und ganze Städte. Es ist ein Kampf um Land. Und der zerrütteten Staaten im gesamten Mittleren Osten.

Gesät wurde er vor allem von Briten und Franzosen, die am Ende des Ersten Weltkriegs allzu willkürlich neue Grenzen zogen. Diese haben Israel und Palästina, Kaschmir, Afghanistan und Pakistan, die kurdischen Gebiete der Türkei und des Iraks zu chronischen Krisengebieten gemacht. Der ewige Streit um Jerusalem etwa verpestet eine ganze Region, er beschäftigt die Großmächte, er könnte sogar die Welt in Brand setzen. Jede zerstörte palästinensische Wohnung, jedes neu gebaute Haus jüdischer Siedler, jeder Racheakt von Palästinensern landet als Streitpunkt in kürzester Zeit auf den Tischen von Präsidenten, Premiers und Königen – in Riad, Berlin, Teheran, London oder Washington. Nirgendwo heizt Lokalpolitik so schnell die Weltdiplomatie an wie in Jerusalem und im Westjordanland. An diesem Konflikt hat die ganze Erde teil, auch wenn sie oft genug nicht mehr davon hören kann.

Die Stadt Jerusalem ist am schönsten, wenn man ihr nicht zu nahe kommt. Die Altstadt mit dem Tempelberg, die goldene Kuppel des Felsendoms, die Al-Aksa-Moschee. Dahinter erahnt man die Klagemauer und die Via dolorosa, den Leidensweg Jesu Christi. Das ist das berühmte Panoramabild, aber kommt man näher, dann stört ein eigenartiger Kontrast die steinerne Ewigkeit: Zelte, weiß, wacklig, schief. Wozu Zelte in Jerusalem? Dringt man weiter nach Ostjerusalem hinein, in die Stadtteile der Palästinenser, tauchen immer mehr dieser scheinbaren Hobbycamper auf.

Südlich der Al-Aksa-Moschee, in Silwan, sitzen zwei Dutzend Palästinenser unter einer weit gespannten Plane. Einer sticht heraus mit seinem langen braunen Bart, der schwarzen Robe und dem turmartigen Filzhut. »Sie wollen uns vertreiben!«, sagt der Wortführer Hadsch Masen Abu Diyab und hält ein knittriges Papier in die Luft. Darin schreibt die Jerusalemer Stadtverwaltung dem 74-Jährigen, dass sein Haus »illegal erbaut sei und dass man es leider abreißen« müsse. Vorige Woche, sagt Abu Diyab, seien wieder zwei Häuser niedergerissen worden. 88 Familien hätten so einen Bescheid bekommen. Auf sie warten die Zelte.

Hier geht es nicht um Religion, sondern um einen Park. Die Stadtverwaltung will in dem eng besiedelten Palästinenserviertel Silwan unterhalb der Al-Aksa-Moschee einen Erlebnisgarten für Touristen bauen. Die sollen dann mit der Seilbahn vom Ölberg in die Altstadt gondeln und auf Rolltreppen in die neu aufgeforsteten Gärten der Könige Salomon und David fahren. Schön für sie, weniger für 1500 Palästinenser, die in Ostjerusalem ihr Dach überm Kopf verlieren. Araber, die aus der Stadt hinausziehen, werden später von den Behörden nicht mehr hineingelassen. Frömmigkeit? Kein Thema. Jerusalem sei unteilbar, sagt die israelische Regierung, und gehöre als Ganzes zu Israel. Der Kampf ums Land fordert die stärksten Mächte der Welt heraus.

Kein Geringerer als Barack Obama forderte den Siedlungsstopp – aber er ist zu schwach, ihn zu erzwingen. Der israelische Premier Netanjahu hat wiederholt erlaubt, neue Wohnblocks auf palästinensischem Gebiet zu bauen. Doch selbst Netanjahu streitet mit radikalen Siedlern. Er ist gefangen in den Forderungen von Siedlerlobbys, Bauunternehmen, Bürokraten, nationalreligiösen Politikern, seitdem Israel 1967 das Westjordanland erobert hat und jüdische Einwanderer im »Heiligen Land« siedeln. Manche von ihnen begründen ihre eiskalte Landnahme religiös. Das Prinzip wird anderswo im Mittleren Osten längst kopiert. So kann jeder Kompromiss ausgeschlossen werden.

Am besten lässt sich das im heiligen Hebron sehen, der Stadt Abrahams und Isaaks. Von Jerusalem führen Straßen in zwei Stunden dorthin. Hebrons alter Basar und das Grab der Patriarchen machten die Stadt früher zum Treffpunkt für Touristen, Pilger und Kaufleute. Heute ist sie ein Zentrum des Palästinakonflikts. Der Basar ist verwüstet, die Läden sind verrammelt, Hallen ausgebrannt, Eisentore zugeschweißt. Graffiti erzählen die Geschichte des Konflikts aus Siedlersicht: »Sie oder wir: Vertreibt den arabischen Feind jetzt!«; »Schafft Großisrael!« Israelische Polizisten patrouillieren in der Altstadt, Kameras überwachen jede Straßenecke. Ein Siedler biegt auf einem Motorrad in die leere Hauptstraße ein. Seine Kluft: weiße Strick-Kippa zum grauen Bart, weiße Pluderhosen, weiße Lederweste, helle Stiefel, am Motorrad hängen ein Stecken und ein Gewehr. Er hält an. Aus Russland kam er vor 15 Jahren nach Israel. Das hier, sagt er, sei das Land seiner Ahnen, also sein Land. Die Palästinenser? Zugewanderte Störenfriede.

Hebron ist eine Stadt von Siedlern und Palästinensern. Sie teilen sich das knappe Land in Feindschaft, deshalb stehen überall Posten der israelischen Grenzpolizei, die Menschen nach Pässen sortieren, weil dieser Ort Juden und Arabern gleichermaßen heilig ist – wie Jerusalem. In der Höhle der Patriarchen sollen Abraham und David, Isaak und Jakob begraben liegen. Neben den Grabstätten dürfen freitags ebenfalls Muslime beten. Sie werden dann von der Polizei in das Gebäudegewirr eskortiert, in dem sich auch eine Synagoge befindet. Dort betet der Siedler mit der weißen Strick-Kippa. Sein Gewehr hat er an der Garderobe abgegeben.