Reise zum Bafa-See Kapikiri!Seite 3/3

Im blendenden Licht des Nachmittags tuckern wir hinüber ans menschenleere, unbewohnte Nordufer des Bafa Gölü. Ümit lässt den Kahn auf einen flachen Strand laufen, der wie eine weiße Sichel zwischen mächtigen runden Granitfelsen liegt. Das Wasser ist glasklar. »Du kannst es trinken«, sagt Ümit. Es schmeckt leicht salzig aus der hohlen Hand. 15, 16 Grad, schätze ich, man könnte baden im März... Ich lasse mich in den warmen Muschelsand fallen. Ich denke: Perfekt, Schlafsack, Feuerchen, versteckte Idylle, The Beach. Auf der Bootsfahrt zurück in Richtung Dorf kommen wir an einem halben Dutzend solcher kleinen Buchten vorbei, eine schöner als die andere. Niemand ist zu sehen, nur zwei Schafhirten winken hoch über dem Ufer. Auch im Sommer, sagt Mithat, kommt fast nie jemand hierher.

Es geht auf fünf, als wir in Kapikiri vom Kahn springen. Von allen Seiten treiben Frauen in wadenlangen Pluderhosen und Männer mit Gummistiefeln ihre Kühe heim von den Weiden. Gemächlich ziehen die Tiere die Dorfstraße hinauf und lassen ihre Fladen platschen. Ein schlanker jüngerer Mann kommt uns entgegen und grüßt freundlich. Er ist bartlos, trägt einen hellblauen Pulli und eine getönte Brille. »Das ist Abdullah Idin, unser Imam«, stellt Mithat ihn vor. Der Imam spricht Englisch. Er kommt mit auf einen Çay in die Pansiyon Agora, wo Mithats Mutter warmen, weichen Kuchen hinstellt.

Zum Sonnenuntergang gehe ich hinauf in die Felsen und schaue übers Dorf. Kapikiri, »Kapíkr«, was macht dich so magisch? Ist es der See, der jetzt golden glänzt zu deinen Füßen, ist es der Berg in deinem Rücken, der Fünffingerberg voller Höhlen, voller Geschichten, von Göttern, Räubern und Nomaden? Ist es deine jahrtausendealte Siedlungsgeschichte mit den vielen sichtbaren Spuren? Hier lebten Steinzeitmenschen, erst 1994 wurden ihre Felsmalereien entdeckt. Hier bauten Hethiter, Karer, Griechen, Römer, Christenmönche. Aus allen Epochen stehen noch Mauern, Tore, Türme; da und dort im Dorf hängt Wäsche zwischen antiken Säulenstümpfen. Vielleicht ist das dein Genius Loci: der ebenso ungenierte wie unkommerzielle Umgang mit dem kulturellen Erbe, das Fehlen von Verbotstafeln, Absperrungen, Souvenirläden, wie sie der Massentourismus gebiert.

Zwei Landschildkröten tapsen aus dem Felsenschatten ins Abendlicht

Es raschelt im Gras. Zwei Landschildkröten tapsen aus dem Felsenschatten neben meinem stillen Sitzplatz. Dann nähert sich im letzten Licht eine Rätselgestalt von oben. Trägt eine unförmige Last auf dem Rücken, hat weißblondes Haar, Fusselbart, verpflasterte Finger. Hallo, wie geht’s? Riku aus Helsinki, 22 Jahre alt, ist zum Bouldern hier. Das ist bodennahes Klettern an Blöcken und Überhängen, das Trumm auf dem Rücken heißt crash pad, eine dicke, gefaltete Schaumstoffmatte für den häufigen Fall des Falles. Riku zeltet seit zwei Wochen im Garten der Pansiyon Karia für umgerechnet zwei Euro pro Tag. WC- und Duschbenutzung inklusive. Es sei fantastisch, sagt Riku, er stehe auf und habe vor dem Zelt forty problems – womit er Boulder meint, geeignete Felsblöcke. Der Finne hat in einem Internetforum für Kletterer von Kapikiri erfahren. Im Karia logiert außer ihm ein junger Türke, der an einem Kletterführer schreibt. Und, werden danach viele kommen? Riku hebt wortlos seine mageren Schultern. »Jedenfalls gut«, sagt er dann und grinst mich von der Seite an, »dass zu deiner Zeit die Hippies dieses Paradies nicht entdeckt haben.« Okay, Riku. Da hast du wohl recht.

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Der Bafa-See an der Westküste der Türkei