Ökotourismus: Friede, Freude, Fragen

Ein Jahr nach dem Ende des Bürgerkriegs kurbelt Sri Lanka den Ökotourismus an. Aber der Konflikt zwischen den Volksgruppen schwelt noch immer.

© Ishara S. Kodikara/AFP/Getty Images

Kinder spielen am Strand bei Ambalangoda

Morgens liegt Pigeon Island noch ungestört im saphirblauen Meer. Zwei Kilometer vor der Ostküste Sri Lankas ist man allein mit den Wildtauben, nach denen die kleine Insel benannt ist; nur noch ein Seeadler kreist über der Bucht. Doch je höher die Sonne steigt, desto mehr Badelustige bringt der tamilische Fischer in seinem knatternden 15-PS-Boot vom gegenüberliegenden Badeort Nilaveli her. Dann tauchen junge Männer mit Schnorcheln, um Korallen zu beobachten, Riffhaie und Schwärme tropischer Fische. Schnatternde Großfamilien planschen im Wasser, die Frauen meist züchtig verhüllt von ihren Saris, Burkas oder Jeans.

Das perfekte Idyll, doch diese Urlauber haben noch ein anderes Reisemotiv: Nachholbedarf. Zum ersten Mal wage sie, ihren längst erwachsenen Töchtern den Ferienort ihrer Jugend zu zeigen, erzählt eine Lady mit weißem Sonnenhut. Sie stammt aus der Hauptstadt Colombo. Ein junger IT-Verkäufer ist mit einer Busladung Kollegen aus der Königsstadt Kandy hergereist: »Endlich können wir unser Land anschauen!« Das Land, das fast drei Jahrzehnte lang von einem grausamen Bürgerkrieg zerrissen worden war und jetzt auf den Aufbruch hofft, auch mithilfe des Tourismus.

Pigeon Island und Nilaveli lagen in einer jener Regionen, die von den Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) beansprucht wurden. Die Rebellen hatten ihre Hochburgen vor allem im Norden und hier, an der Ostküste. Sie sahen sich als Befreier der tamilischen Minderheit; meist Hindus, die von buddhistischen Singhalesen, drei Vierteln der Bevölkerung, unterdrückt wurden. Ihre Forderung nach einem eigenen Staat versuchten die Tamil Tigers immer wieder mit Bombenanschlägen durchzusetzen, wofür sie von Regierungstruppen gnadenlos bekämpft wurden. »Bis vor Kurzem«, sagt der junge Mann aus Kandy, »riskierte kaum ein Singhalese einen Ausflug nach Nilaveli.« Eher gewannen einzelne Europäer und Japaner diesen Stränden zwiespältige Reize ab – es war ja so schön ruhig. Solche Devisenbringer wurden von den Tamil Tigers meist ebenso wenig behelligt wie von singhalesischen Soldaten.

Der Großteil der Fernreisenden zog allerdings die neuen, von den Unruhen verschonten Hotel-Enklaven im Westen und Süden Sri Lankas vor. Jedenfalls bis 2007, als die Gewalt eskalierte. Seit genau einem Jahr aber ist der Krieg vorbei, und bis jetzt hat es keine Anschläge mehr gegeben. Also fliegen sie wieder ein: Deutsche, Briten, Israelis, trinkfreudige Russen, reiche Inder, auch Japaner, Australier, Chinesen. Und damit noch mehr Urlauber Vertrauen fassen, hat die Regierung eine weltweite Werbeoffensive gestartet und chauffiert auch Journalisten zu den Badeorten und Kulturdenkmälern, die wieder zugänglich sind.

Für ein paar Rupien führen die Dorfjungen zum alten Guerillaversteck

Danush, unser singhalesischer Begleiter, ist die Inkarnation jener lächelnden Sanftmut, die jeder Reiseführer den Bewohnern nachsagt. Einer jungenhaften Unternehmungslust tut das keinen Abbruch, erst recht nicht seinem Nationalstolz. Mit 27 Jahren kennt Danush sein Land nur im Bürgerkrieg. Er kann den Präsidenten nicht genug preisen: Mahinda Rajapaksa habe Sri Lanka endlich von der Angst befreit. Rajapaksa, der Held. Das ist er offenbar auch für die Mehrheit der Wähler, die ihn erst im Januar im Amt bestätigt hat.

In Danushs Version fehlt allerdings die Nachtseite des Friedens. Durchgesetzt wurde er, indem die Militärs den Norden der Insel von der Weltöffentlichkeit abschotteten und nicht nur die gesamte LTTE-Spitze ermordeten, sondern auch 7000, manche sagen Zigtausende tamilische Zivilisten. Die International Crisis Group spricht von Kriegsverbrechen. 300000 Menschen, die vor den Gemetzeln flohen, wurden für Monate interniert. Auch muss man am Demokratieverständnis eines Präsidenten zweifeln, in dessen Land unliebsame Journalisten schon mal auf merkwürdige Weise verschwinden. Ämter vergibt Rajapaksa gern an Freunde und Verwandte. Den Ministerposten für wirtschaftliche Entwicklung und Tourismus zum Beispiel hat er seinem Bruder Basil anvertraut.

Unsere Route hat uns von Colombo in den tamilischen Teil der Insel an der Ostküste geführt. An der Hauptstraße ist die Armee weiterhin allgegenwärtig; Danush findet das beruhigend. Alle paar Meter ein bewaffneter Kontrollposten oder sandsackbewehrter Unterstand. Darin gelangweilte Soldaten. Man sieht sie mit dem Handy am Ohr, oder sie plaudern mit den Straßenarbeitern, die hier zu Tausenden unter einer erbarmungslosen Sonne die Schlaglöcher ausbessern, schaufeln, baggern, teeren. Die Erschließung der lange gelähmten Gebiete brummt.