Safari in Botsuana Papa, gehen wir auf die Pirsch

Einmal Erdmännchen sehen, in echt! Und Elefanten. Das war der Wunsch. Aber kann man Kinder auf Safari mitnehmen? Man kann. Eine Reise zu Fuß, im Einbaum, per Jeep durch das Okawangodelta und die Kalahari

© Christof Siemes

Begegnung mit Erdmännchen in der Kalahari

Es ist weit nach Mitternacht, als knirschend der schützende Elektrozaun ums Quartier fällt und die Frage durchs Dunkel geistert, ob es wirklich eine gute Idee war, mit Kindern auf Safari nach Afrika zu gehen. Noch schlafen die beiden ahnungslos in den komfortablen Betten des Familienzeltes, aber die Ohren der Eltern sind gespitzt bis untern First. Was walzt da heran? Die Nacht im Busch hat tausend Laute; das Rumoren von etwas sehr Großem kommt gerade immer näher. Dabei wollten wir doch bloß in echt angucken, was Johann und Mathilda auf DVD und im Album mit den Klebebildchen so anschwärmen! Lasst uns aufbrechen, bevor die kindliche Begeisterung für die Natur von der Pubertät verschlungen wird, hatte der elterliche Beschluss gelautet. Und nun geht es so zu Ende, als Meldung im Vermischten: Tierliebe Touristenfamilie in Botsuana aufgefressen, platt getrampelt, kaltgemacht.

Das Geräusch kommt neben dem Bett zum Halten, ein banger Blick hinaus: vier Elefanten bei der Mondscheinvesper, genüsslich eine Akazie in maulgerechte Portionen zerlegend. Sind die vielleicht auch scharf auf Mandelschnitten aus dem Reformhaus, die als Reiseproviant im Koffer stecken? Und wenn ja – was tun? Um Hilfe rufen? Wegrennen? Doch da stillen sie bereits ihren Durst am Swimmingpool und wiegen sanften Schritts davon in Richtung Küchentrakt.

Die tun nix, die wollen nur fressen, sagen unsere Gastgeber am nächsten Morgen. Was die paar Tonnen Tier machen, wenn ein Elfjähriger und seine drei Jahre jüngere Schwester den Weg zum Leibgericht schlafend blockieren? So sei das halt im richtigen Busch, sagt Zambo, unser Guide. Eigentlich glaubten wir da schon lange zuvor gewesen zu sein, an den Viktoria-Fällen, wo wir bei einem Pirschgang fast über einen dösenden Nashornbullen gestolpert wären. Doch das lässt Zambo nicht gelten. Richtig im Busch seien wir erst hier, in der Elephant Valley Lodge, im Norden Botsuanas – 20 Zelte an einem Wasserloch mit 24-Stunden-Betrieb, Kudus, Impalas, Affen, Dachse, Adler; sogar einen Löwen wollen die Kinder gleich am ersten Tag gesehen haben. Ein paar Landrover-Minuten von hier beginnt der Chobe-Nationalpark, Heimat der größten Elefantenherde der Welt. Die Superlativisten sind sich nicht einig, ob nun hundert- oder hundertfünfzigtausend graue Dickwänste darin herumtrotten, sicher ist nur: Sie sind überall, in jeder Größe. Und haben immer Vorfahrt. "Kommen sie heute Nacht wieder?", fragt Mathilda. "Wir werden sehen", sagt Zambo. "Zur Sicherheit haben wir mal die Spannung im Elektrozaun hochgedreht."

Der Chobe-Park sei ideal für den Einstieg in das Abenteuer Afrika, hatte unsere buscherfahrene Freundin mit den gleichaltrigen Kindern gesagt. Botsuana, das sei die Schweiz des Kontinents, politisch einwandfrei, zu 80 Prozent unter Naturschutz und unfassbar vielfältig: das amphibische Zwischenreich des Okawango-Deltas in der Mitte, direkt daneben das große Andere, die Leere der Kalahari-Wüste und ihrer Salzpfannen. Und im Norden der Chobe-Park mit mehr Tieren als im schönsten Tierfilm, von seltenen Vögeln bis zu den Big Five. Die stehen auf Johanns und Mathildas Kamera-Abschussliste ganz oben, sosehr wir Alten auch gegen diese Großwildjägerperspektive anpädagogisieren.