Slow Food Die Hüter des guten Geschmacks

Schnelles Essen finden sie einfach nur geschmacklos. Wie aus einer kleinen italienischen Genießergruppe die weltweite politische Slow-Food-Bewegung wurde.

Studenten einer italienischen Kochschule präsentieren ihre Kreationen auf dem "Salone del Gusto" 2008 in Turin

Wenn man heute in den Supermärkten nicht mehr nur eine einzige bleiche Tomatensorte kaufen kann, sondern eine ganze Palette auch gelber und grüner Paradiesäpfel in allen Geschmacksrichtungen, Konsistenzen und Größen, dann ist das nicht zuletzt ein Verdienst der weltweit wachsenden Organisation Slow Food .

Natürlich muss ein Verein, der die Vielfalt der Agri- und Esskulturen neu beleben will, in Paris gegründet und in Italien erdacht worden sein. Seine
Pioniere, darunter der linksintellektuelle Publizist und Slow-Food-Präsident Carlo Petrini, hatten schon Mitte der achtziger Jahre genug vom kleinsten
gemeinsamen Nenner Fast Food; überhaupt von industriell hergestelltem, charakterlosem Brot, wässrigem Fleisch oder Gemüsen, die, um möglichst
billig zu bleiben, normiert und transportgerecht gezüchtet werden. Schluss auch mit Speisen, die Konservierungsstoffe und künstliche Aromen nötig
haben! In den Augen der Slow-Food-Anhänger gilt solch schnelles Essen als – geschmacklos. Seine Konsumenten sollten infiziert werden mit dem "Bazillus des Genusses und der Lebensfreude".

Die Slow-Food-Regionalgruppen, sogenannte "Convivien", treffen sich aber nicht nur, um regelmäßig gemeinsam zu kochen und zu speisen. Ihre Mitglieder setzen sich im Zeichen der Schnecke vor allem dafür ein, dass längst vergessene regionale Spezialitäten wieder angebaut, verarbeitet und
zubereitet oder auch neue entwickelt werden. Ob eine lila Artischockensorte oder ein bestimmter Käse namens Ziger in Italien, ob in Deutschland der rote Weinbergpfirsich, die Ahle Wurscht oder eine Ur-Rebsorte namens Klingelberger: Wie unzählige weitere Leckereien aus Indien und Argentinien,
Senegal oder Kanada werden sie alle zwei Jahre beim Salone del Gusto in Turin präsentiert.

Anfangs kooperierten die Slow-Food-Begründer mit Gourmet-Restaurants, um den Bauern erste Absatzchancen für die oft vergessenen, daher exotisch wirkenden und nicht immer ganz billigen Produkte zu verschaffen. Deshalb mussten sie sich schon mal den Vorwurf anhören, eine Schicki-Micki-Bewegung zu sein, nur für Betuchte. Darauf reagieren die Genießer nur gelangweilt: was, bitte, sei denn so teuer an einer guten Pasta aus lokal angebauten alten Maissorten, einem deftigen Gericht aus Hülsenfrüchten oder Innereien? Die könne auch jeder zu Hause zaubern.

Tatsächlich ist regional einzukaufen mittlerweile ein wachsender Trend, und nun kritisieren viele, Slow Food werde zunehmend kommerzialisiert. Doch
selbst wenn an diesem Vorwurf bei einzelnen Produkten etwas dran sein sollte: In einer Zeit, da sich die Agrarkrise zuspitzt, hat sich die Bewegung der Schleckermäuler mit 100.000 Mitgliedern in 130 Ländern viel eher politisiert.

Zum Beispiel sollte es bei der " Arche des Geschmacks ", in der die gefährdete Viefalt der Obst- und Gemüsesorten und Tierrassen symbolisch versammelt werden, ursprünglich nur auf die feine Qualität ankommen – nicht auf ihren ökologisch verträglichen Anbau. Doch schmackhafte und gesunde Produkte hervorzubringen, erfordert auch einen reichen Boden, sauberes Wasser und regionale Verarbeitungsstrukturen, die ohne lange Transportwege auskommen. "Wer heute ein Lukull sein will", sagt Carlo Petrini, "der muss sich zugleich mit ökologischen Fragen beschäftigen".

Gut und sauber also müsse das Essen sein. Und außerdem: gerecht. Mehr und mehr findet man Slow-Food-Anhänger an der Seite jener, die gegen Gentechnik, für faire Handelschancen auf den Weltmärkten und "Ernährungssouveränität" der einzelnen Staaten streiten. Parallel zum Salone del Gusto findet neuerdings unter dem Titel Terra Madre (Mutter Erde) regelmäßig ein Treffen Tausender Bauern aus aller Welt statt, das auf deren oft
existenzielle Probleme, aber auch ihr Wissen aufmerksam macht.

Trotzdem, Hand aufs Herz: Ist die Idee des Slow Food nicht doch ein wenig romantisch und höchstens ein Freizeitkonzept in Zeiten, da Familien selbst in Entwicklungs- und Schwellenländern chronisch unter Zeitdruck stehen? Unsinn, sagt Carlo Petrini, regelmäßig gut zu kochen sei nur eine Frage der Planung und klugen Organisation: "Vielleicht haben die Leute keine Lust zu kochen. Aber dann sollen sie das auch sagen!"